Droopymousse - bouffe

Faites votre sandwich

noreply@ (Laurence) — Thu, 17 Jul 2008 19:11:00 +0200

Confectionner un casse-dalle ? Enfantin, simplissime…
Du pain, du beurre, du jambon et/ou du fromage. Et plus d'ingrédients si affinités…
Malheureux simplets !

Un sandwich digne de ce nom (cf. John Montagu, Earl of Sandwich, 1718-1792) se concocte suivant une formule mathématique.
Assez complexe, je vous le concède, mais un peu de science dure ne devrait pas faire de mal au mol plaisir gustatif.
L'équation a été élaborée par le Britannique Geoffrey Nute, professeur à l'université de Bristol, à l'aide de de savants calculs et de divers cobayes goûteurs.

Hélas pour nous Frenchies, sa formule ne s'applique qu'au cheddar. L'objectif est, en l'occurrence, de déterminer l'épaisseur de fromage nécessaire pour obtenir un résultat sensoriel optimal, selon la garniture ajoutée.

Et voilà le travail… Je vous laisse saliver :

Pas de panique, tout devient (quasi) lumineux quand on sait que :
W = l'épaisseur de cheddar en millimètres
b = l'épaisseur du pain
d = la variable "nature du pain"
s = l'épaisseur de la margarine ou du beurre
m = l'épaisseur de la couche de mayo (eh oui, ça peut être beurre ET mayo)
c = la variable "onctuosité"
t = la variable "qualité gustative"
v = l'épaisseur de tomate
p = l'épaisseur de la couche de pickles
l = l'épaisseur de la couche de laitue

Il y a donc neuf paramètres, répondant au goût de chacun et dépendant des ingrédients rajoutés ou non.
Evidemment, la baguette est inconnue outre-Manche. Ledit perfect sandwich repose donc sur le postulat «pain de mie», qui peut cependant être blanc, complet ou aux céréales.

Je vous rassure vite. Les non-matheux ou paresseux mais gourmets ne sont pas pénalisés.

Un Cheddar-o-meter («cheddaromètre»), autrement dit un Sarniematic («casse-dallomatic») a été mis en ligne et va faire le boulot à notre place (... lire la suite sur le blog)

Marie-Dominique Arrighi

Quand le contenu diffère de l'emballage

noreply@ (Laurence) — Mon, 14 Apr 2008 18:18:25 +0200

[source : le Consottisier - dans le même genre, voir la nourriture de fast-food, très appétissante - pour vous écoeurer définitivement, voir Pundo]

Conçue par des Allemands, la démonstration a pour nom «Publicité contre réalité».

Méthode : montrer les emballages de 100 produits de l'industrie-agroalimentaire (conserves, pâtisserie, soupes, plats tout préparés, etc.) puis photographier les dits produits dans l'assiette… Le résultat est édifiant. Il montre l'écart souvent considérable entre la présentation enjolivée sur le «packaging» et la réalité de la nourriture effectivement proposée. C'est le site allemand Pundo qui a eu la bonne idée de faire ce comparatif. La palette des aliments choisis est délibérement large «pour ne discréditer aucune marque», précise le site. Il s'agit surtout de «porter un regard critique sur les moyens de la publicité».

Alors ? Eh bien, dans la très grande majorité, les aliments ne ressemblent guère à ce qui est montré sur le packaging dont l'une des finalités est de «donner envie». Quitte à ne pas lésiner sur les retouches, le rehaussement des couleurs, voire l'ajout d'ingrédients… Pundo signale que les produits ont été tous préparés selon le mode d'emploi indiqué, qu'aucun n'était périmé et, même, que tous ont été mangés ! Bon appétit !

Petit échantillon instructif :

Ah le lait ! Le calcium et tutti quanti ! Mais où est-il passé ?

Au voleur ! Les «morceaux de légumes» annoncés et présentés
sur l'emballage se sont fait la malle. Sauf un petit pois…

Pareil ici : les têtes de brocolis et de choux-fleurs,
comme les rondelles de carottes, jouent à cache-cache.

La suite ici...

Après le chocolat "pâtissier", les oeufs...

noreply@ (Laurence) — Mon, 03 Dec 2007 23:04:10 +0100

[source : http://consottisier.blogs.liberation.fr/marie_dominique_arrighi/ - 16/11/07]

Sûr qu'elles doivent rire jaune, les poules, autant que j'ai vu rouge.
V'là qu'on leur fait pondre des «œufs pâtissiers».

C'est Matines-Mas d'Auge, premier producteur français (avec 1,5 milliard d'oeufs, soit le dixième de la production nationale) qui met ça en œuvre depuis l'été.

Euh ! ? Un œuf, c'est un œuf, depuis la nuit des temps en général et Christophe Colomb en particulier. C'est normalement ovoïde, dans une coquille, avec du blanc et du jaune.
Mais le jaune justement peut se réveler plus ou moins foncé, telle la palette d'Œugène Delacroix, allant du flavescent au jaune de cadmium. Et, nous consommateurs, nous préférons, paraît-il, un jaune tournesol à une couleur pâlichonne jugée moins appétissante. Ah la belle brioche bien dorée !

Cette affaire de coloration dépendant exclusivement de l'alimentation de la poule, Matines a eu la riche (oui, vous allez voir) idée de faire becqueter à ses bataillons de cocottes des pigments de fleurs jaunes. Non pas que ses pouletttes picorent dans les champs des pétales d'œillets d'Inde et de soucis. Non, ces petites bêtes, «ça ne digère pas la cellulose», nous dévoile Yves Nys, chercheur à l'Inra. «Des pigments dits xanthophylles, extraits de ces deux variétés de fleurs, sont mêlés à l'alimentation des poules en cage et vont s'accumuler sur le jaune», explique le spécialiste français de l'œuf.

Pareil pour le maïs qui donne, lui aussi,un jaune soutenu. En revanche, si vous ne fournissez que du blé aux gallinacés, ils (elles) pondront des œufs parfaitement livides. Quant à la luzerne, elle contient, elle aussi, ces fameux pigments en plus de la chlorophylle.

Donc, dans ses élevages, Matines a forcé sur le maïs (sans OGM) et sur les pigments xanthophylles. D'ailleurs «certains pays du Nord, sans cultures de maïs, incorporent déjà ce type de pigments à l'alimentation des poules», explique Christian Marinov, directeur du Comité national pour la promotion de l'œuf (oui, ça existe). «Mais ça n'a aucune incidence sur la qualité gustative et nutritionnelle.» C'est juste pour nos beaux yeux.

De fait, dans son argumentaire visuel, Matines présente brioche, crème patissière, crème aux œufs et crème anglaise, fabriquées soit avec des œufs standard, soit avec ses «œufs pâtissiers».
Ça ne change rien au goût, mais finalement ça change tout.
Du jaunâtre, on passe au jaunasse (méchante langue que je suis, au doré, faut dire)…

Chez Matines, on ne cache pas qu'il s'agit d'abord de marketing. La chef de produit Amandine Escaravage (waouh, un nom à la Frédéric Dard, non ?) explique la démarche visant à picorer quelques parts de marché : «De même qu'on achète du chocolat pâtissier renforcé en cacao pour confectionner des desserts, de même on peut acheter des œufs pâtissiers.» Et là, où ce qu'il est, le «plus»? «Comme le jaune tient mal à la cuisson, là, avec les œufs pâtissiers, renforcés en pigments, le jaune reste bien jaune, ça fait "cuisine des chefs".»

Evidemment le packajingue a été hautement pensé, par l'agence Carré Noir. Il rompt avec les codes de l'emballage habituel : pas de boîte en plastoc, mais un carton jaune, texture papier Kraft (effet fait maison), typographie ronde (ça fait gourmand), et un peu de vert flashy («pour se faire voir dans les rayons», précise notre Amandine Espoussin).

Enfin, il y a la mention «œufs frais». Là, permettez-moi de rigoler.
Car, selon ma grand-mère et ma mère, mieux vaut que les œufs ne soient pas trop frais pour la pâtisserie… Eh oui, ça vous en bouche un cul de poule, bande d'ignares du fouet et du chinois !
Ecoutez Yves Nys, notre monsieur Œuf national : «Un œuf très frais a un blanc compact, difficile à monter en neige, tandis qu'un vieil œuf a le blanc qui coule, plus facile à monter.» Du moins du temps où ça se faisait à la main… Chacune alors (grand-mère, mère, filles) se relayait de minute en minute pour fouetter vivement la mixture jusqu'à ce que le bras crie à l'aide (si je puis dire).
De toute façon, pour que les blancs deviennent himalayesques, «il suffit de rajouter une pincée de sel», précise l'expert de l'Inra.

Et voilà comment Matines a trouvé les poules aux œufs d'or puisque ses «œufs pâtissiers» sont vendus 15 % plus cher que les œufs standard.

Marie-Dominique Arrighi

Harcèlement alimentaire des enfants

noreply@ (Laurence) — Sun, 23 Sep 2007 12:15:00 +0200

[source : Le Consottisier]

Promis juré, on va se discipliner, on s'engage à lutter contre l'obésité infantile, laissez-nous faire, faites-nous confiance, ne nous imposez rien, on signe toutes les chartes d'engagement de la terre… L'industrie-agroalimentaire a sériné ces derniers mois cette berceuse aux pouvoirs publics… qui y ont cru.

Résultat : néant, du moins dans les pubs TV des programmes pour enfants. Le harcèlement alimentaire des enfants à la télévision ne faiblit pas», s'alarme l'UFC-Que Choisir qui a lancé ce matin mardi une vaste campagne pour «protéger nos enfants». Et a créé un site spécifique Obesipub où l'on va pouvoir pétitionner et harceler les élus. Le slogan de ce site annonce la couleur : «Agissez pour que la publicité arrête de faire avaler n'importe quoi à nos enfants.»

En 2006, l'UFC avait scruté ces pubs alimentaires. Elle vient de renouveler l'étude.
Conclusion: «A un an d'intervalle, aucun changement notable.» Crèmes dessert hypersucrées, céréales bourrées de chocolat, fromages fondus bien gras, glaces et confiserie mitraillent toujours les yeux des marmots. La proportion de ces produits déséquilibrés représente l'écrasante majorité des pubs : 87% cette année, contre 89% en 2006.

Certes, entretemps, des «initiatives positives» se sont produites, admet l'association de défense des consommateurs. Ainsi, McDonald’s, Ferrero et Coca-Cola ont décidé d’arrêter leurs pubs dans les émissions pour les gosses.

Le président de l’UFC, Alain Bazot, estime toutefois que c'est «négligeable au regard de la pression publicitaire que continuent d'exercer une cinquantaine d'autres entreprises».

Mais il y a, direz-vous, les fameux messages sanitaires d'alerte qui, depuis février dernier, apparaissent en bas des spots alimentaires ? Pfftt… Alain Bazot les jugent «inadaptés», «illisibles» ou «schizophréniques». Rappelons qu'ils ont été combattus bec et ongles par le lobby agro-alimentaire afin qu'ils apparaissent en tout petit et le moins longtemps possible. Effet pour le moins réussi.

Et pourtant, quelques données, rappelées par l'UFC-Que Choisir, font froid dans le dos et… du gras sur le bide : «En trois générations, la consommation des confiseries a été multipliée par deux, celle des boissons sucrées par trois et celles des crèmes dessert par huit.» Quant à l'obésité des enfants (à ce jour 12% des moins de 18 ans en France, soit 1,5 million), elle connait une progression annuelle de 5,7% par an. Ce qui signifie que 300 000 enfants ou ados deviennent obèses chaque année, avec les coûts psychologiques et sanitaires afférents.

L'UFC Que Choisir a donc décidé de taper du poing sur la table de la salle à manger et surtout sur l'écran de la télé. Elle réclame «une grande loi», interdisant la diffusion de publicités pour les produits les plus gras et les plus sucrés lors des programmes pour enfants. Le meilleur exemple vient d'Outre-Manche. Pourtant «chantre du libéralisme», selon Alain Bazot, la Grande-Bretagne a, depuis le 1er avril dernier (sans poisson d'avril), interdit ces pubs dans les émissions visant les 4-9 ans. A partir de janvier prochain, ces règles seront étendues aux émissions destinées aux moins de 15 ans.

Autres mesures concrètes préconisées par l'UFC-Que Choisir: interdire la vente de confiseries au niveau des caisses ou des têtes de gondole ; instaurer une «taxe sociétale alimentaire» avec une TVA majorée pour les produits les plus riches ; soutenir technologiquement les PME afin qu'elles améliorent la qualité nutritionnelle de leurs produits ; enfin, donner des budgets décents à la restauration scolaire et mieux former le personnel.

Roselyne Bachelot va avoir du pain sur la planche, puisque c'est elle, ministre de la Santé, de la Jeunesse et des sports, qui est «la mieux placée», estime Alain Bazot, pour prendre à bras-le-corps le dossier.

Marie-Dominique Arrighi

Un camembert en forme d'oxymore

noreply@ (Laurence) — Thu, 16 Aug 2007 17:07:11 +0200

[Le Consottisier]

Le camembert va mal. Symbole de la francitude et de l'identité nationale (Brice Hortefeux, ministre du Calendos ?, je rigole mais, je sais, ce n'est pas drôle), le camembert donc est sur la pente descendante, du moins dans sa version industrielle et pasteurisée.

Deuxième fromage le plus consommé en France (derrrière l'emmenthal et consorts râpés), il reste le leader dans la famille des frometons à pâte molle et à croûte fleurie (devant le brie, le coulommiers, etc). Mais ses ventes sont en repli. La faute à qui ? La faute à nous et à nos modes de vie.
Nous souhaitons qu'il soit «fait mais pas trop», «pas plâtreux mais pas coulant», «goûteux mais pas puant». Tout et son contraire.

Or, un bon calendos coule et pue, y a pas à tortiller du bulbe.
Reste que la tendance est à l'affadissement. C'est que les fromages pour enfants, du Kiri au Caprice des dieux, ont fait des ravages en matière de formation du goût. A quoi s'ajoute un problème de stockage. Où est-ce qu'on le met, le calendos qui pue ? Au frigo? Hérésie ! Et si l'hérésie on s'en tape, la senteur schlingante affectera à coup sûr le beurre et tous les restes. A l'air libre, dans la cuisine ? Il faudra aimer de tels effluves au petit déjeuner. Alors, le garde-manger ou la cloche ? Ils se font rares. On ne s'étonnera donc pas que notre bon vieux calendos ne soit guère en odeur de sainteté.

Accompagnant cette tendance, Bridel a lancé, il y a trois ans, un nouveau camembert, baptisé le Moelleux. C'est tout dire. Le nom fait appel au toucher plutôt qu'au goût, plus à la texture qu'à l'odorat. Un camembert-oreiller, en quelque sorte. Hélas, ça n'a pas suffi, on s'en doute, à enrayer l'érosion des ventes.

Pour corriger le tir, l'agence de design B&G vient de relouquer le packajingue du dit Moelleux, en l'occurrence son étiquette. Voyez le Avant/Après. Les retouches, apparemment mineures, s'avèrent hautement pensées. A gauche, c'est avant, avec les attributs traditionnels du genre camembertien, c'est-à-dire le blason, les armoiries, la médaille. Notons cependant un cerclage gris-bleu pour signifier la douceur, voire la rassurante fadeur. Mais également la présence de l'or, du rouge, du blanc, codes couleur habituels du camembert (manque juste le noir).

A droite, c'est après, avec l'ajout d'une photo retouchée. «C'est un champ de blé duveteux misant sur le sensoriel et l'affect, bref un message qui fait la part belle à l'émotionnel», énonce Cécile Tassin, responsable du planning stratégique chez B&G.

Emotionnel ??? Par les temps qui courent, les publicitaires n'ont que ce mot à la bouche. Désolée, je ne comprends pas. «On introduit des éléments émotionnels pour susciter l'envie, sans passer par la case "rationnel"», précise la dame à la journaliste bouchée (mézigue). Je n'entrave pas davantage, mais je devine que l'explication est révélatrice de la gamberge en œuvre, à mon humble avis fort vaine. Ne sachant plus trop quoi faire, on vise l'irrationnel, sur fond de fatras contradictoire.

Ainsi, vous pouvez voir que le cerclage bleu a été conservé, légèrement moins gris, mais toujours pour indiquer un fromage «pas trop typé»,«accessible». Donc un camembert toujours doux… Et si c'était cela le hic ? La juxtaposition de deux termes opposés et inconciliables. Bref, un camembert en forme d'oxymore. Vous en achèteriez vous de l'oxymore goûteux ET fade ?

Marie-Dominique Arrighi

Ces aliments qui font peur

noreply@ (Laurence) — Thu, 16 Aug 2007 13:08:02 +0200

[09/03/2006 - © Le Point - N°1747]

Dans « Savoir manger » (Flammarion), les docteurs Jean-Michel Cohen et Patrick Serog révèlent la composition des 10 000 produits alimentaires que nous consommons tous les jours.

L es Grignotes de poulet rôti La Gauloise affichent 16,5 % de lipides et 247 kilocalories pour 100 grammes, alors que le poulet contient environ 110 kilocalories pour 100 grammes. Les galettes poireaux-carotte de chez Bonduelle contiennent, sous une appellation extrêmement vertueuse, 130 kilocalories pour 100 grammes et 10 grammes de lipides. Les minichoux fourrés sont une aberration nutritionnelle, avec 660 kilocalories aux 100 grammes et des teneurs en huile à 60 % absolument ahurissantes.

De tels exemples d'hérésie culinaire, on en trouve à la pelle dans le dernier livre des docteurs Jean-Michel Cohen et Patrick Serog. Forts du succès de la première édition de leur « Guide des aliments » (1), ces deux nutritionnistes viennent de récidiver. Et d'approfondir la question. Ils ont cette fois analysé 10 000 produits vendus sous des marques nationales ou des marques de distributeurs, y compris de hard discount . Car, comme ils l'expliquent d'emblée, « l'alimentation ne peut se réduire à de simples rapports nutritionnels, aux taux de glucides, lipides et protéines. Il faut considérer les différents ingrédients employés - toujours énumérés par ordre décroissant de quantité. Globalement, leur nombre est inversement proportionnel au prix du produit... et à sa qualité nutritionnelle » .

Le détail des substances entrant dans la composition des aliments industriels a de quoi faire frémir : ces médecins en ont trouvé jusqu'à 50 (et 40 dans des crèmes glacées). En d'autres termes, une même appellation peut cacher des compositions bien différentes. Que penser d'un pain d'épices préparé avec une dizaine de substances, mais pas de miel, alors que la recette traditionnelle du même gâteau en prévoit plus de 50 % ? Ou d'une mousse de canard faite de lait, foie de canard, gras de porc, graisse de canard, dextrine, foie de poulet, oeufs, crème et... sirop d'érable ? Comment expliquer que, selon les marques, les « barres de céréale » contiennent de 31 à 68 % de ces fameuses céréales ?

« L'Etat est schizophrène ». Mais ce n'est pas le plus grave. Le vrai problème réside dans la nature même de ces ingrédients. Premier accusé : le sirop de glucose-fructose - provenant de l'amidon, donc du maïs ou du blé -, qui remplace souvent le saccharose ou le glucose, en raison de son pouvoir sucrant supérieur et de son coût inférieur. Or il est maintenant admis que sa consommation excessive augmente la synthèse de triglycérides (qui encrassent les artères). Il serait aussi incriminé dans l'obésité, car il favorise la constitution de stocks de graisses. « Et il serait responsable de stéatose hépatique, autrement dit de la formation d'un foie "gras", habituellement retrouvé chez les buveurs excessifs » , ajoute Patrick Serog.

Côté huiles, la situation n'est guère plus enviable : les « bonnes » huiles sont trop souvent remplacées par celles de palme et de coco, plus néfastes pour les artères (car riches en acides gras saturés), mais ô combien plus légères pour le portefeuille. « On en trouve notamment dans presque toutes les frites industrielles, et particulièrement chez McDo , regrette Jean-Michel Cohen. Cela montre bien à quel point l'Etat est schizophrène : il prône le manger sain, et laisse commercialiser des produits néfastes ; il vante l'huile de colza, mais laisse employer l'huile de palme pour la nourriture quotidienne. »

La dérive semble sans limites. Car qui s'imagine, en mangeant un steak haché, qu'il peut s'agir de « viande reconstituée avec des protéines de soja » , à la valeur biologique moindre ? Le consommateur de préparations à base de viande a intérêt à savoir décrypter les étiquettes. Un plat de chez Dia, par exemple, annonce 65 % de viande de poulet, mais en précisant entre parenthèses : viande de poulet 70 %, eau, amidon... En réalité, la viande ne représente donc plus que 40 % de l'ensemble.

Une alimentation à 4 vitesses. « D'autre part, la réglementation européenne fixe des doses maximales à ne pas dépasser pour les ingrédients sur lesquels pèse une incertitude, en fonction de leur potentielle nocivité , explique Ambroise Martin, professeur de nutrition à la faculté de médecine de Lyon et expert auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa). Mais ces doses ne tiennent pas compte de la consommation individuelle de chaque produit. » Celui qui abuse de cola light 1er prix risque fort d'aller largement au-delà du seuil acceptable pour les (mauvais) édulcorants. D'où l'intérêt de l'action menée actuellement par l'Afssa : elle a lancé, il y a quelques mois, une grande enquête nationale sur la consommation des aliments, auprès de 4 000 adultes et 2 000 enfants (chacun étant suivi pendant sept jours). Cette étude, qui se terminera en novembre, permettra de calculer l'exposition aux différents ingrédients. Et, éventuellement, de modifier les seuils limites autorisés pour certains.

Les résultats d'un tel travail seront lus avec intérêt par tous ceux qui, à l'instar de Jean-Michel Cohen, « redoutent de voir apparaître de nouvelles maladies liées à la "déformation" actuelle de l'alimentation. Les effets de la malbouffe sont déjà évidents sur l'obésité et les affections cardio-vasculaires. Et on peut aussi s'interroger sur l'augmentation du nombre de cas d'allergie, voire de cancers... ».

Pour la prise de poids, l'évolution des chiffres - en Europe et, évidemment, plus encore aux Etats-Unis - a de quoi inquiéter. « Et la composition des produits n'est pas seule en cause , ajoute Patrick Serog. Car la valeur nutritive des aliments ne cesse d'augmenter. Par exemple, il y a quelques années, un yaourt de 100 grammes apportait en moyenne 70 kilocalories, contre 80 aujourd'hui. Pour le pain, on est passé de 250 à 275. » Et que dire du record toutes catégories : la pizza Hut fourrée au fromage équivaut à 2 120 kilocalories pour 794 grammes, alors que son diamètre n'est guère supérieur à celui d'une pizza « normale », en portion individuelle.

« On glisse de plus en plus vers une alimentation à 3, voire 4 vitesses , constate Marie-Jeanne Husset, rédactrice en chef de 60 Millions de consommateurs . Et, d'ailleurs, les pauvres grossissent plus vite que les autres. Car si tous les aliments présents sur le marché répondent aux mêmes normes en termes de sécurité sanitaire, c'est bien leur seul point commun. Il serait temps que les industriels mettent leur créativité au service de la qualité et du goût, au lieu de s'épuiser dans les lancements de pseudo-nouveautés. »

Le hard discount attire 15 millions de ménages. Certes, les Français dépensent toujours moins pour se nourrir : en 1960, ils consacraient 28,6 % de leurs revenus aux achats alimentaires, contre 14 % en 2003. Certes, le hard discount, qui a débuté dans les années 80, attire aujourd'hui plus de 15 millions de ménages, dont une clientèle jeune et familiale. Mais il y a tromperie quand la publicité parle de « qualité identique à un prix moindre » . Les consommateurs ne doivent pas se laisser duper. Le moins cher peut se révéler coûteux s'il n'induit pas de sentiment de satiété - et pousse donc à se resservir -, s'il n'apporte pas à l'organisme les éléments dont il a besoin, s'il fait grossir, voire s'il est impliqué dans le développement de maladies graves.

Pour tenter de s'y retrouver dans l'avalanche de produits et de promotions régulièrement proposées, il n'y a qu'une soution, l'examen attentif de la composition des aliments avant de les acheter. Après quoi nul doute que l'on préférera savourer de temps à autre une mousse au chocolat tradition (chocolat, beurre, jaunes et blancs d'oeufs, sucre et sucre vanillé) plutôt que de manger régulièrement une mousse au chocolat 1er prix (lait entier, sirop de glucose, sucre, crème fraîche, chocolat en poudre 4 % et cacao)...

1. « Savoir manger » (Flammarion, 970 pages, 19,90 e).

Des mots pour des prunes

noreply@ (Laurence) — Mon, 11 Jun 2007 19:04:38 +0200

Source : le Consottisier

Ils aiment se prendre le chou chez Aprifel. Normal, c'est la raison d'être de cette agence semi-privée chargée de promouvoir, question santé, les fruits et les légumes. Sa dernière trouvaille ? Elaborer un vocabulaire «sensoriel» pour les prunes, nèfles, courges, etc., à l'égal de celui utilisé en œnologie. Bref de nous apprendre à évoquer un chou-fleur avec subtilité tout comme certains experts en vin décrivent un cabernet.
Cette poire a de la cuisse ! Et ces endives, quelle robe !…

A priori on ne peut que se réjouir d'un enrichissement de la langue.

Mais…

Ça commence un peu duraille. Lisez ce qu'écrit Aprifel : il s'agit de crééer un «référentiel» qui «devra proposer un vocabulaire adapté à la fois à une accessibilité pour les porteurs de ses [sic] mots vers le public et à un univers des fruits et légumes présentant une grande diversité tant au niveau des espèces que des variétés présentes».

Est-ce moi qui ai les neurones en compote ? Ou est-ce ce brouet qui n'est guère limpide ? Voyons la suite: «Ce référentiel donnera ainsi aux professionnels des médias et de la filière de nouveaux outils pour nourrir le dialogue avec les consommateurs ou les informer davantage sur le goût des fruits et des légumes proposés.»

Derrière ce charabia, se nichent de bien bonnes intentions: la santé publique, la lutte contre l'obésité, la recommandation de manger 5 fruits et légumes par jour (et même 10, tant qu'on y est), la «fraîch'attitude», autant de campagnes développées à longueur d'année par Aprifel et son père Interfel (l'interprofession des fruits et légumes).

Comment vont-ils s'y prendre pour créer ce riche «référentiel» qui nous fera boulotter des monceaux de cerises (7 euros le kg de par chez moi en ce moment, pleine saison) et des tas de poivrons (5 euros le kg) ?

Eh bien, c'est vous, c'est nous qui sommes sollicités: «Des professionnels des médias, des consommateurs, des chefs, des artistes, des professionnels de la filière sont invités à rejoindre nos groupes de travail aux côtés de sémiologues.» Attention, les cobayes dégustateurs intéressés devront être : «Gourmands, spontanés, loquaces, positifs, joueurs.» Bref, de la bonne chair à panel.

[...]

Marie-Dominique Arrighi

Le BN avec ou sans choco

noreply@ (Laurence) — Mon, 21 May 2007 20:50:00 +0200

Pourquoi est-il incorrect de demander un Choco BN pour le goûter ? Inutile de consulter Nadine de Rothschild, ce n’est pas une question de savoir-vivre. Depuis 1977, les fameux « Choco BN » ont perdu leur appellation « Choco ». La raison ? Une directive européenne de 1973 selon laquelle le chocolat ne peut comporter de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao. Avec seulement 20 à 22 % de cacao, le fourrage du biscuit BN n’est donc pas conforme.
BN signifie Biscuiterie nantaise. Le célèbre quatreheures est né en 1933 sur les bords de Loire. C’est un beau bébé de 7 cm sur 7 cm, baptisé Choco Cas’Croûte par son créateur Pierre Cossé (cofondateur en 1896 de la BN), qui sort des fours à charbon de la place FrançoisII, à Nantes.

Initialement destiné à garnir la besace des ouvriers, le biscuit fourré va, vingt ans plus tard, envahir les cartables des écoliers. Entretemps, il a reçu un nouveau nom: le Choco BN.

Nouveau public, nouveau statut.

Le casse-dalle va devenir une gourmandise. Donc nouveau packaging. Vendu en accordéon de six gâteaux ou empilé par seize dans une boîte verticale, le Choco BN va remporter un immense succès. Son nom entre dans le langage courant, si bien qu’on ne pense même pas à le rebaptiser lorsque apparaît en 1964 la première version fruitée. Qu’il soit à la fraise, à la vanille ou à la framboise, il reste le Choco BN.

De même, si les appellations évoluent (« 16 goûters BN » en 1977, « 16 BN » en 1978, « BN-16 goûters fourrés » en 1986, « le BN » depuis 1992), le nom demeure. Mais la marque va être victime de son succès. L’enfant qui réclame un « choco » ne demande pas forcément un BN. Choco devient un nom générique. Carrefour, Auchan et autres Leclerc finissent par vendre des goûters fourrés sous leur propre marque, et Danone, avec Prince (apparu en 1948), s’est fait une place dans les cours d’écoles.

Le plagiat va pousser BN à innover. Pour ses 60 ans, le biscuit s’offre un lifting. Un sourire en chocolat avec deux yeuxronds.Unebouilleàcroquer. Un beau cadeau de 15 millions de francs (2,3 millions d’euros). Le coût du matériel de pointe nécessaire pour donner au nouveau BN son air espiègle. Un investissement heureux puisqu’en deux ans sa part de marché va remonter de 44 %. Aujourd’hui, avec ses 10à 12 % de cacao, le Choco BN n’est pas vraiment au chocolat. D ’a i l l e u r s , il n’est plus vraiment nantais non plus. Rachetée par les américains General Mills en 1968, puis Pepsico en 1992, la marque appartient depuis dix ans au britannique United Biscuits. Numéro deux européen sur le marché du biscuit (derrière Danone), le groupe UB va insuffler un nouvel élan à la marque BN, qui depuis quelques années avait perdu son leadership face au Prince de Danone. Elle va s’ouvrir sur l’étranger. En 1996, à peine 6 % des BN étaient exportés. Actuellement, le BN, c’est 83 millions de paquets vendus, soit 25 000 tonnes de « chocos » dévorés par an (chiffres 2004).

BENJAMIN SÈZE (La Croix du 21 mai 2007)